Ostrog: el monasterio que creció en la roca

Hay un momento en la carretera de subida al monasterio de Ostrog —una de las carreteras más sinuosas de Europa, con curvas que obligan a los conductores inexpertos a detenerse en los arcenes para dejar pasar en sentido contrario— en que la pared de roca vertical aparece directamente sobre el parabrisas. Y en esa pared, encajado en una grieta natural como si la hubiera colocado allí alguien con buen ojo para la geometría imposible, está el monasterio. Blanco, pequeño, colgado sobre el vacío, visible a kilómetros pero incomprensible hasta que se está justo debajo.

Ostrog es el lugar más visitado de Montenegro, no por los turistas internacionales sino por los propios balcánicos. Los fines de semana de verano, los aparcamientos de la parte baja están llenos desde el amanecer. Las familias suben a pie los cuatro kilómetros desde el monasterio inferior. Los peregrinos hacen el camino descalzos. Es uno de esos lugares que funcionan en varios planos simultáneamente —religioso, histórico, paisajístico— y que resultan difíciles de reducir a una sola categoría.

San Basilio y la grieta en la montaña

El monasterio fue construido en el siglo XVII por Vasilije Jovanović Ostroški, más conocido como San Basilio de Ostrog, un monje y obispo que llegó desde Herzegovina y encontró en la roca vertical de la montaña Ostroška Greda el lugar que buscaba para su retiro. La elección del emplazamiento no era arbitraria: los monjes medievales —y sus predecesores en el ascetismo cristiano, los anacoretas del desierto sirio y egipcio— buscaban deliberadamente lugares de difícil acceso que funcionasen tanto como protección física contra los ejércitos que patrullaban los Balcanes como metáfora de la separación del mundo.

Lo que Basilio no calculó, o calculó con más precisión de lo que parece, fue que la dificultad del acceso convertiría al monasterio en un destino de peregrinación. Murió en 1671 y fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa Serbia en 1692. Sus reliquias —el cuerpo incorrupto, que los fieles consideran una prueba de santidad— permanecen en el monasterio superior y son el objeto principal de la peregrinación.

Los dos monasterios

Ostrog es en realidad dos complejos distintos, a alturas diferentes, conectados por una carretera —la de las curvas imposibles— y por el camino de peregrinación a pie.

El monasterio inferior, la Iglesia de la Santa Trinidad, es un edificio del siglo XIX construido en el estilo más convencional de la arquitectura eclesiástica ortodoxa: cúpula, arcadas, frescos en el interior. Está situado en un valle boscoso y sirve como punto de partida para quienes suben a pie. Tiene un carácter más tranquilo, menos frenético que el superior.

El monasterio superior es otro asunto. Las dos iglesias —Krstovača (la Iglesia de la Santa Cruz) e Introduktsia (la Iglesia de la Presentación)— están literalmente excavadas en la roca o encajadas en sus grietas naturales. La de las reliquias de San Basilio es una cámara oscura y estrecha donde los fieles hacen cola durante horas, en silencio, para acercarse al relicario. Los frescos del siglo XVII que decoran algunas superficies interiores son extraordinarios dado el contexto: pintados en una cueva a novecientos metros de altura, conservados bajo condiciones que no favorecen ninguna forma de arte.

La peregrinación como fenómeno social

Lo que hace a Ostrog diferente de otros monasterios ortodoxos de los Balcanes es la demografía de sus visitantes. No es principalmente un destino de turistas extranjeros —aunque cada vez hay más— sino un lugar de peregrinación activa para montenegrinos, serbios, bosnios y albaneses, tanto cristianos como, en menor medida, musulmanes. Esta porosidad religiosa es notable: el nombre de San Basilio cruza fronteras confesionales en una región donde esas fronteras han costado guerras.

Los peregrinos que duermen a la intemperie en los terrenos del monasterio —un fenómeno habitual en las noches previas a grandes festividades religiosas, especialmente el día de San Basilio, el 12 de mayo— lo hacen por razones que van desde la devoción más convencional hasta algo más difícil de categorizar: la búsqueda de protección, la gratitud por una curación atribuida al santo, el cumplimiento de una promesa. La Iglesia Ortodoxa Montenegro lleva décadas documentando testimonios de personas que atribuyen curaciones milagrosas a la intercesión de San Basilio. Independientemente de la posición que uno tenga sobre los milagros, esos testimonios son documentos de primera mano sobre cómo funciona la fe en este rincón de Europa.

La carretera y la logística

Llegar a Ostrog por la propia carretera del monasterio —que sube en espiral desde la carretera principal E65— es una experiencia en sí misma. Son aproximadamente cuatro kilómetros de asfalto estrecho con curvas de radio muy pequeño, algunos tramos sin quitamiedos, y el precipicio inmediatamente al lado. No es técnicamente difícil si se conduce con cuidado y se respetan los pasos de los coches que bajan, pero quien no esté acostumbrado a carreteras de montaña puede encontrarla estresante. En temporada alta —julio y agosto principalmente— el tráfico puede crear colas significativas.

Hay también una alternativa: aparcar en la base de la montaña y subir en los autobuses de peregrinación que operan durante el verano. O subir a pie, que son unos cuatro kilómetros desde el monasterio inferior y puede llevar entre hora y hora y media dependiendo del ritmo.

La entrada al monasterio es gratuita. El código de vestimenta es el estándar ortodoxo: hombros y rodillas cubiertos. En el aparcamiento y en el camino hay vendedores de velas, iconos y agua bendita. El horario varía por estación; en verano suele estar abierto desde el amanecer hasta bien entrada la noche.

La mejor hora para visitar es temprano por la mañana, antes de que lleguen los autobuses de los tours organizados desde la costa. En ese momento —con la roca encendida por la luz oblicua del amanecer y el monasterio blanco contra el gris de la piedra— Ostrog tiene una calidad visual que justifica el madrugón.

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