Budva y Sveti Stefan: glamour y hormigón en la Riviera montenegrina

Hay una franja de diez kilómetros de costa montenegrina que resume, con una concentración casi inverosímil, todas las contradicciones del país. Empieza en Budva y termina —o tiene su punto más visible— en Sveti Stefan. El primero es el emblema del turismo de masas en el Adriático, una ciudad que ha construido su economía en torno al verano de manera tan completa que en octubre parece un decorado abandonado. El segundo es una isla convertida en resort de lujo cuya imagen —casas de piedra rosa sobre una roca conectada a tierra por un istmo— aparece en todos los catálogos de Montenegro aunque el noventa y nueve por ciento de quienes la fotografían nunca puedan entrar.

Entender estas dos localidades es entender algo sobre lo que Montenegro quiere ser, sobre lo que fue, y sobre la tensión permanente entre el desarrollo turístico acelerado y la identidad de un país que hace treinta años todavía no existía como estado independiente.

Budva antes de Budva: los estratos de una ciudad costera

Budva tiene veinte y cinco siglos de historia documentada, lo cual la convierte en una de las ciudades más antiguas de la costa adriática. Los griegos la colonizaron en el siglo V antes de Cristo —la leyenda la conecta con Butes, el navegante de los argonautas que fundó la ciudad tras escapar de la ira de los dioses— y las huellas de esa antigüedad perduran en la lógica del asentamiento: la stari grad, la ciudad vieja, está construida sobre una pequeña península de roca que se adentra en el mar, exactamente como hacían los griegos cuando buscaban puntos defensivos costeros.

Lo que se ve hoy en la ciudad vieja de Budva no es sin embargo griego sino medieval y veneciano, con capas de Byzantine, raguseano y austrohúngaro superpuestas. Las murallas que rodean la stari grad son en gran parte del siglo XIV y XV. La Ciudadela al final de la península data del período veneciano. Las iglesias —Santa María, San Juan, Santa Trinidad— tienen esa acumulación de intervenciones y reformas que caracteriza a los edificios religiosos de la costa adriática, donde cada siglo dejó algo propio sobre lo anterior.

Pero el terremoto lo cambió casi todo.

El terremoto del 79 y la ciudad que hubo que reconstruir

El 15 de abril de 1979, un terremoto de 7,0 de magnitud sacudió Montenegro y las zonas limítrofes de Yugoslavia con una violencia que dejó más de cien muertos y destruyó o dañó gravemente decenas de miles de edificios. En Budva, el impacto fue devastador: la stari grad quedó prácticamente destruida. Las murallas sobrevivieron, las estructuras de piedra más gruesas aguantaron parcialmente, pero el interior de la ciudad vieja colapsó.

Lo que se ve hoy en el casco antiguo de Budva es una reconstrucción. Concienzuda, respetuosa en muchos aspectos, pero reconstrucción al fin. Las calles tienen el empedrado correcto, los edificios tienen las proporciones adecuadas, las iglesias han sido restituidas con cuidado. Y sin embargo hay algo que falta: la textura del tiempo, el desgaste orgánico de los siglos sobre la piedra, la irregularidad que solo da el uso continuado. Budva vella es hermosa, pero es hermosa de la manera en que es hermosa una réplica bien hecha: convence a distancia y en fotografía, y de cerca revela su naturaleza.

Esto no es una crítica a la reconstrucción —que era necesaria y en muchos aspectos es admirable— sino una invitación a calibrar las expectativas. El visitante que llega a Budva buscando la autenticidad estratificada de Kotor o la escala de Dubrovnik saldrá con una sensación de algo que no termina de completarse. El visitante que llega a Budva por otras razones —el ambiente, la playa, la vida nocturna, la proximidad a Sveti Stefan— puede encontrar exactamente lo que busca.

Lo que Budva vende y lo que entrega

Budva es el epicentro de lo que se llama la Riviera montenegrina, un término que a principios de los años 2000 evocaba un destino emergente y sofisticado y que hoy describe sobre todo una franja de urbanización densa entre la ciudad vieja y los complejos hoteleros que se han ido construyendo hacia el sur.

En verano, Budva funciona. Hay que admitirlo. La Playa de Mogren, a diez minutos a pie de la ciudad vieja por un camino que bordea el acantilado, es genuinamente bonita: una cala doble encajada entre rocas, con agua transparente y un ambiente que combina turistas internacionales con vacacionistas balcánicos de manera más orgánica de lo que se podría esperar. La Playa de Jaz, a tres kilómetros al norte, es más larga, más abierta y más barata en el apartado de hamacas y sombrillas.

La vida nocturna en Budva tiene una reputación en los Balcanes que no es casual. Los clubes de la zona de la orilla norte, los beach bars que en algunos casos son instalaciones semipermanentes con DJ programados y decoración estudiada, atraen a una mezcla de turistas rusos y de Europa del Este, jóvenes de la región y viajeros que buscan exactamente ese ambiente. No es Ibiza, pero tampoco lo pretende ser: es una versión más pequeña y más accesible, con precios que en agosto siguen siendo inferiores a los de cualquier destino europeo equivalente.

El problema de Budva no es lo que tiene sino lo que ha cedido para tenerlo. La costa hacia el sur de la ciudad vieja —el área que debería ser la transición natural hacia Sveti Stefan— está salpicada de complejos hoteleros de los años ochenta y noventa con la estética específica de ese período en la Yugoslavia tardía y post-yugoslava: bloques de hormigón con ventanas pequeñas y colores que el sol ha ido desvaída hasta convertirlos en tonos indefinidos de beige y gris. No todos son así: hay desarrollos más recientes de mayor calidad arquitectónica. Pero el conjunto no es armonioso, y quien llega con la imagen de la stari grad en mente y se aloja en uno de esos complejos de los setenta tiene que hacer el esfuerzo consciente de separar una imagen de la otra.

En agosto, la presión turística sobre Budva es tan intensa que la stari grad en las horas centrales del día se convierte en un flujo continuo de personas moviéndose en la misma dirección, con los bares de las murallas llenos y el paseo marítimo convertido en una sucesión de sombrillas y chiringuitos. No es necesariamente una experiencia mala si eso es lo que se busca. Pero quien llegue esperando tranquilidad o intimidad con la historia de la ciudad debe ajustar el horario: Budva antes de las nueve de la mañana, cuando los turistas de los hoteles aún no han desayunado, es un lugar completamente diferente.

Los diez kilómetros entre Budva y Sveti Stefan

La carretera que une Budva con Sveti Stefan es una de las más fotogénicas de todo el Adriático. Sale de Budva hacia el sur, sube rápidamente por la ladera, y desde el mirador de la curva —un punto donde la carretera dobla sobre sí misma a unos doscientos metros sobre el nivel del mar— ofrece una vista que abarca la bahía de Budva, la stari grad, y al fondo, empezando a asomar, la silueta de Sveti Stefan.

La carretera baja y vuelve a subir, pasando por Pržno —una cala pequeña y relativamente tranquila con un par de restaurantes de pescado donde el marisco es fresco y los precios son honestos— y por Miločer, que fue la residencia de verano de la familia real de Yugoslavia y que ahora forma parte del complejo de Sveti Stefan como hotel anexo.

Esta franja de costa, entre Budva y Sveti Stefan, tiene algunas de las playas más interesantes de la Riviera: Pržno con su escala de pueblo, la Playa de la Reina junto a Miločer, la Playa de Sveti Stefan con vistas directas a la isla. No son gratuitas —el acceso a algunas requiere consumición mínima o alquiler de hamaca— pero ofrecen una experiencia de costa montenegrina más calmada y más bella que las playas del centro de Budva.

Sveti Stefan: la isla que se convirtió en símbolo

Sveti Stefan es una de esas imágenes que se reconocen instantáneamente aunque no se sepa qué se está mirando: una pequeña isla de roca rojiza, cubierta de casas de piedra agrupadas alrededor de una iglesia del siglo XV, conectada a tierra por un istmo estrecho de arena rosada que en marea baja aparece como un camino natural sobre el agua. Es la imagen de Montenegro en todos los aeropuertos del mundo. Es el fondo de pantalla, la portada del suplemento de viajes, la foto que aparece en las búsquedas.

El origen de Sveti Stefan es el de un pueblo de pescadores del siglo XV que usaba la isla como refugio defensivo contra los piratas y los ataques otomanos. Las familias que vivían allí, llamadas Paštrovići, eran un clan guerrero que había resistido con éxito durante siglos las presiones de los imperios circundantes y mantenido un grado notable de autonomía. La isla era su fortaleza, su puerto y su cementerio.

La transformación llegó en los años sesenta. La Yugoslavia de Tito necesitaba divisas extranjeras, y el turismo era una manera de obtenerlas sin comprometer demasiado la ideología. Los habitantes de Sveti Stefan fueron reubicados en tierra firme —con compensación, aunque la forzosidad del proceso es discutible— y la isla entera fue convertida en un resort de lujo que combinaba la estructura histórica con servicios hoteleros modernos. Celebridades internacionales, líderes políticos y aristócratas europeos veranearon allí durante los años setenta y ochenta. El nombre de Sveti Stefan era sinónimo de exclusividad adriática.

La caída de Yugoslavia, las guerras de los noventa y la incertidumbre económica del período de transición degradaron el complejo. En los años dos mil la isla estaba en un estado de deterioro considerable. En 2007, la cadena Aman —especializada en resorts de ultra lujo en ubicaciones históricas— se hizo cargo de la concesión del complejo y lo renovó completamente. Aman Sveti Stefan abrió en 2010 con precios que empezaban en los seiscientos euros la noche y subían hasta más de cinco mil por villa privada.

Hoy, Sveti Stefan es de facto inaccesible para quien no es huésped del hotel. El camino del istmo tiene una barrera. Los guardas de seguridad están allí para hacerla respetar. Se puede fotografiar la isla desde la playa, desde el mirador de la carretera, desde un kayak o una barca alquilada. Se puede comer en el restaurante del hotel en tierra firme, Miločer, a precios que son caros pero no de otro mundo. Pero entrar en la isla y pasear por sus calles de piedra, ver la iglesia, sentarse en alguno de sus rincones: eso requiere reservar una habitación.

La pregunta que todo el mundo se hace

Vale la pena ver Sveti Stefan sin poder entrar. La respuesta honesta es sí, dentro de sus límites. La imagen desde la playa o desde el mirador de la carretera es real y es extraordinaria: la combinación de la isla con el color del agua, la silueta de las casas medievales y la calidad de la luz del atardecer crea uno de esos paisajes que el Mediterráneo produce con aparente facilidad pero que en realidad son raros. El problema no es que la imagen decepcione sino que, sabiendo que no se puede entrar, tiene una cualidad de vitrina que incomoda a algunos viajeros.

Pasar la tarde en la playa de Sveti Stefan —la playa pública a los pies de la isla, que cobra entrada (unos veinte euros por hamaca y sombrilla)— y ver la isla cambiando de luz durante las horas finales del día es una experiencia que da para mucho. El atardecer desde esta playa, con la isla en silueta y el agua del Adriático en todos sus tonos de azul y verde, es memorable sin necesitar acceder al interior.

Lo que no funciona es planificar el viaje alrededor de Sveti Stefan como destino central si no se va a alojar allí. La isla como objeto visual sí; la isla como experiencia de inmersión, no.

Cuándo tiene sentido Budva y cuándo no

Budva tiene sentido en mayo o junio, cuando las playas tienen espacio, la stari grad se puede recorrer con calma, los precios son razonables y la vida nocturna ya funciona sin el agobio de agosto. Tiene sentido también en septiembre, por razones similares.

Tiene menos sentido en agosto si se busca paz, calidad de vida o contacto genuino con la historia de la ciudad. Tiene menos sentido también si Kotor está a treinta kilómetros: Kotor es más interesante históricamente, tiene mejor relación calidad-precio en alojamiento en temporada media, y el paseo matutino por la stari grad kotoreña tiene una textura que Budva ya no puede ofrecer.

Pero hay viajeros para los que Budva es exactamente lo correcto: quienes buscan playa, ambiente, facilidad logística y una base desde la que explorar la Riviera en coche. Para ese perfil, Budva sigue siendo el centro logístico más práctico de la costa montenegrina. Tiene la mejor oferta de alojamiento en términos de variedad y precio relativo, la mejor conexión de autobuses, y los supermercados, las farmacias y la infraestructura que las ciudades más pequeñas de la costa no siempre ofrecen.

La Riviera montenegrina, en definitiva, no es un destino de una pieza sino una suma de fragmentos con personalidades diferentes: la escala medieval de Budva vella, el exclusivismo clausurado de Sveti Stefan, la calma de Pržno, la playa larga de Jaz. Entender ese mosaico antes de llegar permite armar un itinerario que no defraude. El error sería llegar con la imagen de la postal —la isla de piedra rosa sobre el agua turquesa— y esperar que esa imagen sea toda la verdad de la costa.

La imagen es real. Pero alrededor de ella hay mucho más, y también bastante menos, de lo que el catálogo promete.

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La guía completa de Montenegro de Far Guides incluye rutas por la Riviera, playas menos conocidas y toda la información práctica para organizar la costa por libre.