Kotor más allá de las murallas: qué hacer en la bahía

Kotor tiene el problema de las ciudades que se han convertido en imagen antes de ser lugar: la foto de las murallas medievales al pie del monte, la bahía detrás, los cruceros en el agua, existe en millones de pantallas antes de que nadie pise el adoquín. Ese previo visual crea expectativas que la realidad del destino ni confirma ni desmiente del todo: la ciudad es genuinamente bella, el entorno es extraordinario, pero la visita convencional —entrar por la Puerta del Mar, seguir la ruta de las murallas, salir por la Puerta del Río— no agota lo que Kotor tiene.

Lo que da forma a la visita de verdad no es el circuito de las murallas sino la suma de experiencias que rodean la ciudad: la subida a la fortaleza de San Juan, el kayak en la bahía, el ferri a Perast, las tardes en Dobrota. El error más común en Kotor es quedarse demasiado dentro de las murallas y demasiado poco en el agua y en los alrededores.

La Fortaleza de San Juan: por qué hay que subir

La escalinata que sube desde la ciudad amurallada hacia la Fortaleza de San Juan tiene 1.350 peldaños y una diferencia de altitud de unos cuatrocientos ochenta metros. No es una caminata para quien tiene miedo a las alturas —los últimos tramos discurren por caminos con precipicios directos y poca protección— pero es factible para cualquier persona con una condición física básica y unas buenas zapatillas. El tiempo de subida varía: entre cuarenta y cinco minutos y hora y media según el ritmo y las paradas.

Lo que hay arriba no es sólo la fortaleza —que es impresionante en su escala y en su estado de conservación— sino la perspectiva que ningún punto dentro de la ciudad permite. Desde la cima de San Juan se ve la bahía de Kotor como si fuera un mapa: los cuatro segmentos encadenados del fiordo, la boca que se abre hacia el Adriático, los pueblos que puntúan las orillas norte y sur. La ciudad amurallada, desde arriba, se reduce a un triángulo de tejados rojizos que apenas ocupa el extremo de una lengua de tierra entre el monte y el agua. Es la escala que el turista estándar no consigue imaginar desde dentro.

La entrada a la fortaleza —que incluye el acceso a las murallas de la ciudad, con las que está conectada— cuesta ocho euros. La mejor hora para subir es a primera hora de la mañana en verano (el calor en los tramos sin sombra puede ser intenso) o en cualquier hora en primavera y otoño.

El kayak: ver Kotor desde el agua

Los operadores de kayak en el puerto de Kotor organizan excursiones de dos a cuatro horas que salen desde el muelle y recorren la parte interior de la bahía, pasando frente a las murallas, alejándose hacia la orilla sur, volviendo por la norte. La experiencia de ver la ciudad desde el agua —con las murallas medievales subiendo por la montaña, los edificios del frente marítimo reflejados en el agua quieta de la bahía— es completamente distinta a la de tierra.

Los precios rondan los veinticinco a treinta y cinco euros por persona para la excursión guiada. También hay alquiler de kayaks individuales o dobles para quienes prefieren ir por su cuenta: entre diez y quince euros por hora. La bahía de Kotor tiene pocas corrientes y es segura para kayakistas sin experiencia en la mayor parte de su extensión; las zonas más cercanas al paso de los ferris requieren más atención.

Perast y la isla artificial

Perast es el pueblo más hermoso de la bahía: dieciséis palacios barocos del siglo XVII alineados en un paseo junto al agua, construidos por las familias de capitanes que hicieron de la Marina de la Boka (la flota naval de la bahía de Kotor) una de las más reputadas del Mediterráneo en los siglos XVII y XVIII. El pueblo tiene actualmente unos trescientos habitantes y el silencio de los lugares que han sobrevivido a su época de esplendor.

Frente a Perast, a unos doscientos metros de la orilla, está la isla de Gospa od Škrpjela —Nuestra Señora de las Rocas. La isla es artificial: fue construida durante siglos por los marinos de la bahía que, según la leyenda, encontraron una imagen de la Virgen sobre un arrecife y empezaron a arrojar piedras y a hundir barcos cargados de roca para crear una plataforma donde construir una iglesia. La plataforma tardó siglos en alcanzar el tamaño actual. La tradición de hundir barcos se repite simbólicamente cada año el 22 de julio.

La iglesia barroca tiene un interior extraordinario: unos cuatro mil quinientos exvotos marineros —pinturas, placas, objetos personales ofrecidos por los marineros que sobrevivieron a naufragios— cubren las paredes de la nave lateral. Es uno de los interiores más insólitos del Adriático.

Dobrota: la orilla que los turistas no ven

Dobrota es el barrio que empieza donde terminan las murallas de Kotor y se extiende hacia el norte por la orilla de la bahía durante varios kilómetros. Es un barrio residencial construido por las familias de la nobleza marítima de la Boka en los siglos XVII y XVIII: palacios de piedra con jardines que dan al agua, fachadas con el escudo familiar sobre la puerta principal, pequeños embarcaderos privados donde en verano se amarran las barcas de los residentes.

Pasear por Dobrota al atardecer —cuando la luz baja sobre la bahía y los palacios tienen ese color cálido que la piedra caliza mediterránea absorbe con facilidad— es la experiencia de Kotor que ningún crucerista tiene y que los visitantes de un día raramente se dan. Los restaurantes de Dobrota son de los mejores de la zona: más tranquilos que los del centro histórico, con precio similar o inferior y una vista de la bahía que pocas terrazas del interior pueden igualar.

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