Podgorica: la capital que nadie espera

Setenta y dos bombardeos. Eso es lo que recibió Podgorica entre 1941 y 1944, cuando las fuerzas aliadas trataban de destruir la infraestructura de la ocupación italiana y alemana en los Balcanes. La ciudad que existía antes de esas bombas —una mezcla de arquitectura otomana, austro-húngara y de la primera Yugoslavia— quedó prácticamente borrada. Lo que se reconstruyó después de 1945, bajo el nombre de Titograd, fue una ciudad nueva sobre un solar arrasado, planificada desde la mesa de dibujo según los principios del urbanismo socialista.

Esto explica por qué Podgorica es la capital que los viajeros se saltan. No tiene la estratificación medieval de Kotor, ni la belleza de bahía de la bahía, ni el misticismo montañero de Ostrog. Tiene la geometría planificada de una ciudad que empezó casi de cero hace ochenta años, con las limitaciones y las ocasionales virtudes que ese punto de partida implica.

Lo que quedó del pasado

No todo desapareció en los bombardeos. El barrio de Stara Varoš —la ciudad vieja otomana— sobrevivió parcialmente en el ángulo que forman el río Ribnica y el Morača, en el margen del centro. Es un fragmento pequeño: algunas calles de casas bajas, la mezquita de Husein-paše Boljanića (del siglo XVIII, con el minarete más alto de Montenegro), un hamam en ruinas, el reloj de la torre otomana. No es comparable con los centros históricos de Kotor o Cetinje, pero tiene una textura auténtica que el resto de la ciudad no tiene.

El puente otomano sobre el Ribnica —el Stari Most, cuyo arco de piedra data del siglo XV— es quizás el objeto histórico más bello de la ciudad. Está fuera de circulación como puente vehicular desde hace décadas y se ha convertido en un paseo peatonal sobre un río que baja rápido de las montañas del norte. La combinación del arco de piedra medieval con el río de aguas verde-turquesa y los árboles que bordean el cauce es uno de esos momentos de Podgorica que no aparecen en los catálogos pero que justifican una caminata.

La ciudad que construyó Tito

Titograd fue diseñada como una ciudad funcional para una república socialista: anchuras de avenida generosas para desfiles y manifestaciones, bloques residenciales de varios pisos que albergaban a los trabajadores de las nuevas industrias, edificios administrativos con la solidez sobria de la arquitectura pública yugoslava. El nombre de Tito fue retirado en 1992, con la independencia de Montenegro de la federación yugoslava, pero la ciudad que él construyó permanece.

Hay en Podgorica edificios que son interesantes precisamente por lo que representan. El Teatro Nacional, construido en los años cincuenta, tiene la nobleza austera de los proyectos culturales del primer socialismo yugoslavo. La Catedral de la Resurrección de Cristo, inaugurada en 2013, es una mezcla de arquitectura ortodoxa tradicional y ambición monumental postsocialista que no todo el mundo considera lograda, pero que en términos de escala es una de las iglesias más grandes de los Balcanes. El contraste entre la mezquita otomana de Stara Varoš y la catedral de nueva construcción resume en dos edificios la complejidad histórica y demográfica de Montenegro.

El Puente del Milenio y el río Morača

El Puente del Milenio —Millennium Bridge— cruzó el Morača cuando lo inauguraron en 2005 con un diseño que claramente quería decir algo sobre el futuro de Montenegro. El arco de acero de noventa metros de altura sostiene el tablero del puente mediante cables, en un estilo que recuerda a los grandes puentes de cable europeos de finales del siglo XX. El resultado es visualmente potente, especialmente desde el cauce del río: el puente enmarca el Morača y las montañas del fondo.

El río Morača es el protagonista real de Podgorica. Entra en la ciudad desde el norte, verde-turquesa como el Tara por las mismas razones geológicas —el karst calizo filtra el agua con eficacia extraordinaria— y crea una franja de parques y paseos que hace el calor del verano (que en Podgorica puede ser feroz: julio y agosto rondan los 35-38°C) algo más llevadero. Las terrazas de los cafés junto al río son el centro social de la ciudad fuera de la temporada turística.

Por qué merece medio día, y no más

Podgorica no es una ciudad para instalarse si se viene a Montenegro por la costa o la naturaleza. Pero tiene suficiente para justificar cuatro o cinco horas: Stara Varoš y la mezquita, el Stari Most, el Millennium Bridge y el paseo por el Morača, el mercado verde donde los agricultores de los alrededores venden fruta, verdura y queso, quizás una parada en alguno de los restaurantes junto al río donde el vino Vranac local y el cordero son una manera razonable de conocer la gastronomía montenegrina sin los precios de la costa.

La capital también es el hub logístico del país: la estación de autobuses tiene conexiones con todas las ciudades de Montenegro y con los países vecinos. Si se viaja sin coche, Podgorica es el punto donde se organiza el resto del itinerario.

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