Bujará o Jiva: cuál visitar primero

La pregunta surge siempre en algún momento de la planificación del viaje a Uzbekistán. Samarcanda está fuera de discusión — todo el mundo va a Samarcanda. Tashkent, como capital y puerta de entrada, también. Pero después viene la decisión: ¿Bujará o Jiva? ¿Las dos? ¿En qué orden? ¿Merece la pena el desvío hasta Jiva, que queda lejos de todo?

La respuesta corta es que sí, merece la pena visitar las dos. Son experiencias radicalmente distintas. Pero si el tiempo o el presupuesto obligan a elegir, conviene entender qué ofrece cada una. No solo qué monumentos tienen, sino qué tipo de ciudad son, qué sensación dejan, qué cuentan sobre la historia de esta parte del mundo.

Bujará: la ciudad que sigue viva

Bujará fue, durante siglos, una de las ciudades más importantes del mundo islámico. No es una exageración. Entre los siglos IX y X, bajo la dinastía samánida, era un centro de conocimiento comparable a Bagdad o Córdoba. Avicena nació aquí. Al-Bujari, el compilador de hadices más respetado del islam sunní, lleva la ciudad en su nombre. Las madrasas de Bujará formaron a generaciones de teólogos, juristas y científicos durante medio milenio.

Esa historia se siente al caminar por la ciudad. No porque esté musealizada — al contrario. Lo que hace especial a Bujará es que su centro histórico sigue funcionando como una ciudad real. La gente vive en las casas antiguas. Los bazares de las cúpulas cubiertas — Tok-i Zargaron (joyeros), Tok-i Tilpak Furushon (sombrereros), Tok-i Sarrafon (cambistas) — ya no venden exactamente lo mismo que en el siglo XVI, pero siguen siendo mercados activos. Las callejuelas detrás de las madrasas principales no son recorridos turísticos: son barrios donde los niños juegan al fútbol y la ropa se tiende entre las paredes de ladrillo.

El centro emocional de Bujará es Lyabi-Hauz, una plaza construida alrededor de un estanque del siglo XVII. No es un monumento espectacular. Es algo mejor: un lugar donde la vida de la ciudad se concentra. Los ancianos juegan al ajedrez bajo las moreras centenarias. Los camareros de los restaurantes que rodean el estanque sacan las mesas al atardecer. Hay una madrasa a un lado, un janáka (hospicio sufí) al otro, y entre medios esa sensación rara de estar en un sitio que funciona exactamente igual que hace trescientos años.

Y luego está el minarete de Kalón. Cuarenta y siete metros de ladrillo cocido, construido en 1127, visible desde cualquier punto de la ciudad vieja. La leyenda dice que cuando Gengis Kan llegó a Bujará en 1220, arrasó la ciudad pero ordenó que se respetara el minarete. No está claro si es cierto, pero la historia dice algo verdadero sobre el edificio: es tan imponente que incluso quien venía a destruir se detuvo a mirarlo.

La mezquita de Kalón, adosada al minarete, y la madrasa de Mir-i Arab, enfrente, forman un conjunto que compite con el Registán de Samarcanda en escala y belleza. Pero con una diferencia crucial: aquí no hay vallas, no hay taquillas en la entrada, no hay ese aire de atracción turística que el Registán, por su propia fama, ya no puede evitar. Puedes sentarte en los escalones de la mezquita de Kalón a las siete de la tarde, cuando la luz es dorada y la plaza está casi vacía, y tener la sensación de que la ciudad te pertenece por un momento.

Bujará se recorre a pie, sin mapa, perdiéndose. Es una ciudad para caminar sin rumbo por el barrio judío — sí, Bujará tuvo una comunidad judía importante durante siglos, y sus casas con patios interiores son de las más bellas de la ciudad —, para entrar en la fortaleza del Arca al amanecer, cuando todavía no hay nadie, y para sentarse en una chaikhana (casa de té) a las tres de la tarde, cuando el calor aprieta y la ciudad entera parece detenerse.

Es, en resumen, una ciudad viva que tiene monumentos. No un conjunto de monumentos que imita ser una ciudad.

Jiva: la ciudad detenida

Jiva es otra cosa. Completamente distinta. Y entender esa diferencia es la clave para disfrutar de ambas.

Ichan Kala — la ciudad interior, la que queda dentro de las murallas de barro — es el casco histórico mejor conservado de Asia Central. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1990, y cuando entras por la puerta oeste, la Ata Darvoza, entiendes inmediatamente por qué. Es un rectángulo amurallado de seiscientos metros por cuatrocientos, con más de cincuenta monumentos históricos dentro de sus muros. Madrasas, mezquitas, minaretes, palacios: todo en un espacio que puedes cruzar a pie en quince minutos.

La densidad es asombrante. Y la coherencia visual también: todo es de barro y ladrillo, con los azulejos turquesas y verdes que caracterizan la arquitectura de Jorezm, la región histórica de la que Jiva fue capital. El Kalta Minor — el minarete gordo, inacabado, cubierto de azulejos turquesas — es probablemente la imagen más fotografiada de Uzbekistán después del Registán. Fue encargado por Muhammad Amin Khan en 1851 con la ambición de ser el minarete más alto del mundo islámico. El khan murió antes de terminarlo, y ahí se quedó: un muñón magnífico de veintiséis metros que debería haber sido setenta.

El palacio de Tash-Hauli, con sus patios interiores decorados con mayólica y sus techos de madera tallada, es posiblemente el edificio civil más bello de todo Uzbekistán. La mezquita de Juma, con sus 213 columnas de madera tallada — algunas del siglo X —, tiene una atmósfera que no se parece a nada que hayas visto antes. Islam-Jodzha, el minarete más alto de Jiva, ofrece desde su cima una vista de la ciudad amurallada que justifica los escalones empinados.

Pero Jiva tiene un problema que Bujará no tiene. O quizás no es un problema, sino una característica que hay que aceptar: dentro de las murallas, la vida real prácticamente ha desaparecido. Ichan Kala es, en gran medida, una ciudad-museo. Las casas se han convertido en talleres de artesanía, tiendas de souvenirs, pequeños hoteles. Los habitantes originales se han ido mudando extramuros, donde la vida es más cómoda y más barata. Lo que queda dentro es hermoso, impecablemente conservado, extraordinariamente fotogénico — pero tiene algo de escenario.

Eso no significa que no merezca la pena. Significa que hay que ajustar las expectativas. Jiva no te va a dar la experiencia de perderte en una ciudad viva. Te va a dar otra cosa: la sensación de entrar en un lugar donde el tiempo se ha detenido de forma deliberada. Donde cada esquina es una composición perfecta de barro, azulejo y cielo. Donde puedes subir a las murallas al atardecer y ver la ciudad entera bañada en una luz que parece diseñada para la fotografía.

Jiva fue el último kanato de Asia Central. Hasta 1920, cuando el Ejército Rojo lo abolió, era un estado independiente con su propio khan, su propio ejército y su propia moneda. Esa historia de independencia tardía — de resistencia, si se quiere — está en el aire. Es una ciudad que se mantuvo aparte del mundo más tiempo que casi cualquier otra en la región. Y eso se nota: hay algo insular, contenido, casi hermético en Ichan Kala.

Dos personalidades, dos ritmos

La diferencia fundamental entre las dos ciudades no es de monumentos — ambas los tienen magníficos — sino de ritmo y de relación con el presente.

Bujará es una ciudad que incorporó su patrimonio a la vida cotidiana. Vives el pasado sin salir del presente. Los monumentos están ahí, impresionantes, pero rodeados de vida: del ruido del bazar, del olor del pan, de los niños que vuelven del colegio. La experiencia es inmersiva de una forma orgánica, no planificada.

Jiva es una ciudad que preservó su patrimonio separándolo de la vida cotidiana. Es un museo a cielo abierto, con todo lo bueno y lo limitante que eso implica. La experiencia es más visual, más contemplativa, más silenciosa. También más controlada.

Si te gusta sentir que un lugar te envuelve, que puedes formar parte de él aunque sea por unos días, Bujará es tu ciudad. Si te gusta observar, fotografiar, recorrer un espacio donde cada elemento está en su sitio, Jiva te va a fascinar.

La cuestión práctica: orden y transporte

Geográficamente, la ruta más lógica en Uzbekistán va de este a oeste: Tashkent → Samarcanda → Bujará → Jiva. O al revés, de oeste a este. En cualquier caso, Bujará y Jiva suelen visitarse en secuencia, no como alternativas.

El tren de alta velocidad Afrosiyob conecta Tashkent con Samarcanda en dos horas y Samarcanda con Bujará en hora y media. Es cómodo, puntual y barato (entre 8 y 15 euros según la clase). De Bujará a Jiva la cosa cambia: no hay tren directo rápido, y la distancia es de unos 450 kilómetros por carretera. Las opciones son el tren nocturno (sale de Bujará por la noche, llega a Urgench — la ciudad moderna junto a Jiva — por la mañana), el taxi compartido (unas seis horas, negociable) o el vuelo (Uzbekistan Airways opera la ruta, menos de una hora).

El tren nocturno es la opción con más carácter. Los vagones son soviéticos, con literas de cuatro plazas y sábanas limpias que te entrega la provodnitsa (la encargada del vagón). No es lujoso, pero funciona. Y hay algo irrepetible en dormirse con el traqueteo del tren y despertarse en el desierto de Karakum, con los primeros campos de algodón asomando por la ventanilla.

Cuánto tiempo dedicar a cada una

Para Bujará, un mínimo de dos noches y un día y medio completo. Lo ideal son tres noches: un día para el centro histórico (Lyabi-Hauz, Kalón, Ark), otro para las afueras (el mausoleo de los Samánidas, el palacio de Sitora-i Mojí Josá, los bazares) y una mañana para simplemente estar — sentarte, caminar sin rumbo, volver a ese rincón que te gustó.

Para Jiva, una noche y un día completo suelen bastar. Ichan Kala se puede recorrer en una jornada larga. Pero si te gusta la fotografía, quédate dos noches: la luz del amanecer y la del atardecer transforman la ciudad, y querrás verla en ambos momentos.

La respuesta honesta

Si solo puedes visitar una de las dos, ve a Bujará. Es la experiencia más completa, más rica, más difícil de encontrar en otro lugar del mundo. Una ciudad viva con mil años de historia visible es algo extraordinariamente raro.

Pero si puedes visitar las dos — y en un viaje de diez días a Uzbekistán, puedes —, hazlo sin dudar. No son ciudades que compitan entre sí. Son ciudades que se complementan. Bujará te muestra cómo la historia puede convivir con el presente. Jiva te muestra cómo la historia puede conservarse intacta cuando se la protege del tiempo.

Las dos cosas son valiosas. Y juntas, cuentan una historia sobre Uzbekistán que no podrías entender visitando solo una de ellas.

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