Meteora: los monasterios que desafían la gravedad

La primera vez que los monjes que vivían en las grietas y cuevas de Meteora decidieron subir a construir sobre las cimas de los pilones de roca, no tenían escaleras. Utilizaron redes y cuerdas. Los materiales para los primeros monasterios —la piedra tallada, la madera, los iconos— subieron por el mismo sistema. El aislamiento no era un inconveniente: era el objetivo. Cuanto más difícil era llegar, más perfecta era la separación del mundo.

Este principio, que suena medieval porque lo es, explica una de las geografías más improbables del Mediterráneo. Meteora, en el norte de Tesalia, es el resultado de dos procesos que no tienen nada que ver entre sí: uno geológico, de hace sesenta millones de años, y otro espiritual, del siglo XIV. Los dos juntos produjeron algo que no tiene equivalente en ningún otro lugar.

La geología que lo hizo posible

Los pilones de roca de Meteora se formaron a partir de sedimentos depositados en el fondo de un lago prehistórico durante el Paleoceno y el Eoceno. Durante millones de años, esos sedimentos se endurecieron y se elevaron junto con la corteza terrestre. Después, la erosión por agua y viento fue excavando el material más blando, dejando en pie las columnas de conglomerado más duro. El resultado son unas cuarenta formaciones rocosas de entre sesenta y cuatrocientos metros de altura, de silueta vertical y extravagante, agrupadas en un área de unos pocos kilómetros cuadrados.

Lo que hace a Meteora distinta de otras formaciones rocosas espectaculares del mundo —el Cappadocia, los parques del suroeste americano— es la combinación de esa escala vertical con una base habitada de valle fértil. El pueblo de Kalambaka está al pie de las rocas. El contraste entre las casas de tejado rojo, los olivares y los campanarios griegos ortodoxos, y las columnas verticales que suben cuatrocientos metros detrás, es completamente absurdo. Y por eso completamente memorable.

Los eremitas y los constructores

Los primeros ascetas llegaron a Meteora en el siglo XI, atraídos por la imposibilidad geográfica del lugar. Vivían en grietas y cuevas en las paredes de las rocas. La vida eremítica griega ortodoxa tenía una lógica precisa: el alejamiento del mundo era la condición del acercamiento a Dios. Cuanto menos accesible el lugar, menor la tentación y la distracción.

Los monasterios actuales son un proyecto del siglo XIV y del XV. El primero y más grande, Megalo Meteoro (la Gran Meteora), fue fundado por el monje Atanasio Meteorites hacia 1340. La construcción implicó llevar materiales a cimas que no tenían camino de acceso. Las redes y cuerdas que se usaban para subir a los monjes y visitantes no se sustituyeron por escaleras talladas en la roca hasta el siglo XX. Antes de eso, quien quería visitar los monasterios dependía de la voluntad de los monjes de actuar el torno. Había un dicho en los monasterios: las cuerdas se cambiaban “cuando Dios lo disponía”, es decir, cuando se rompían.

Los seis que quedan

En su momento de mayor esplendor, durante los siglos XVI y XVII, Meteora albergaba veinticuatro monasterios. El declive llegó con las guerras, los terremotos y, sobre todo, la dificultad de mantener comunidades en lugares tan inaccesibles. Hoy quedan seis.

Megalo Meteoro es el más alto (613 metros sobre el nivel del mar) y el más visitado. Varlaam, el segundo en tamaño, conserva un cilindro de madera del siglo XVI que era el mecanismo del torno original. Rousanou, posado sobre una roca de forma casi imposiblemente estrecha, alberga una comunidad de monjas. Agios Nikolaos Anapafsas tiene los frescos más extraordinarios, obra del pintor cretense Theophanis Strelitzas (siglo XVI). Agía Triáda —la Trinidad— aparece en la escena final de la película de Bond “Solo para tus ojos” de 1981: la escalera tallada directamente en la roca que baja desde el monasterio es completamente real. Agios Stefanos, el más accesible (conectado a la carretera por un puente), es hoy convento de monjas.

Los cuatro monasterios activos tienen pocos residentes: la comunidad total de Meteora no llega a la veintena de personas consagradas. Las visitas turísticas son la principal fuente de ingresos y también la principal tensión: los monasterios son lugares de culto activo que reciben millones de visitantes al año.

La visita que merece hacerse bien

Meteora recibió el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988, una de las pocas nominaciones mixtas (natural y cultural) del mundo. Esto no reduce la masificación: en verano, los aparcamientos de los monasterios se llenan antes de las diez de la mañana y los grupos de excursión organizan los horarios de visita como piezas de un puzzle.

La manera de escapar a esto es alojarse en Kalambaka o, mejor, en el pueblo inmediatamente adyacente de Kastraki, desde donde se tiene la vista más icónica del conjunto al atardecer. Con coche, los monasterios están a entre cinco y doce minutos. Los horarios de apertura varían por monasterio y por día de la semana —no todos abren todos los días— y es imprescindible consultarlos antes de planificar la ruta. Un mínimo de dos días permite ver los seis con calma, incluyendo las horas menos concurridas (primera hora de la mañana o el final de la tarde, antes del cierre).

Los monasterios exigen vestimenta apropiada. Para las mujeres, falda larga o sarong sobre el pantalón; los hombros cubiertos. Para los hombres, pantalón largo. Algunos monasterios prestan telas a la entrada. La entrada a cada monasterio cuesta entre 2 y 4 euros.

Lo que ninguna foto de Meteora transmite bien es la escala. Las imágenes lo hacen todo relativamente abstracto: rocas, edificios, paisaje. En persona, de pie al pie de un pilón de cuatrocientos metros con un monasterio en la cima, la escala es lo que más impacta. No la belleza, que es real. La pura improbabilidad física del conjunto.

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